自 2015 年创作总监 Alessandro Michele （亚力山卓·米开理）上任，Gucci 一改成熟性感的路线，用复古极繁的设计点燃了品牌的新增长。八年时间，米开理不断回溯了过去的「黄金年代」，用独树一帜的语言，给瞬息万变的时尚行业刻画了一道鲜明印记。
如今，米开理宣布卸任 Gucci 创作总监一职。但过去他在 Gucci 留下了不少个性化的呈现，为品牌文化增添了新故事。过往的形象大片无疑给了我们一个窗口，此次我们剪辑了这八年来 Gucci 春夏/秋冬系列广告大片，或许可以从这三分钟的影像中，再次领略米开理为品牌创造的风格叙事。
复杂迷人的灵感地图
米开理上任之初，在 2015 秋冬系列中他以「当代精神」为主题，探索「『不再重复』与『尚未发生』之间的模糊地带」，他对意大利哲学家 G. Agamben 关于当代的阐释表示认同，「所谓当局者迷，当代精神，正是透过脱离当下思维，反而更与时代紧密结合的一种巧妙联结。」
这种精神的内核似乎已经隐约昭示了米开理的创作狂想，极度迷恋过去却又不是简单复制，文艺复兴、巴洛克风格、古希腊神话等等元素都和米开理的设计有着千丝万缕的联系，但同时他又在其中投射了更紧贴当下的时代议题，模糊性别、万物有灵、时尚自我的观念被层层构建，并在 Gucci 的繁复之美中收纳了这些前卫先锋的态度。
自然的乌托邦
米开理的设计中充满极多自然意象，动物图腾、花卉脉络在服饰包包上铺开，万物的生命力在上面盛放。这些自然的混搭已然成为 Gucci 一门标志性的设计语言。
通常我们也能从广告片中看到这片自然之景，比如 2016 早秋系列广告片取景于一座玻璃穹顶下的热爱鸟园，被花团锦簇的模特们、自由行走的动物们，无不把这种生命力的呼应展现得淋漓尽致。
这幅自然的伊甸园、乌托邦不止一次出现，2017 春夏系列广告大片就以「Wild Days and Nights in Rome」为题，让模特与老虎一起行走在罗马街头，梦境一般的主题呈现，把复古和野性联合起来。
2020 早秋系列同样饱含对自然的呼唤，带来了一支人与动物的交响曲，勾勒出田园诗般的乐园。
文艺景观
除了自然景观的熠熠生辉，在米开理的创作中很难不牵扯出一段繁荣的文艺景象。音乐、绘画、戏剧、电影、神话被广泛应用到米开理的创作中，上演一出文化大杂烩。
例如与电影的关联。早在发布 2017 秋冬系列时，Gucci 这支广告大片就由米开理从 1950 年到 1960 间的科幻题材和《星际迷航》中取材，杂糅了一个平行宇宙。
近期发布的全新 Exquisite Gucci 系列则复刻了库布里克的经典电影，以电影叙事串联起时尚种种，让模特们在电影名场面里纷纷打卡。
米开理着迷电影，将时装与电影文化如此紧密连接，同影像表达一样，米开理也在设计中创造视觉符号，将生活的印记写入到时装中。
电影之外，他的创作同样与戏剧结缘。2017 春夏女装系列秀场仿佛变成了一个戏剧剧场，米开理借由「魔幻灯箱」的呈现，在洛丽塔、哥特、维多利亚、吉普赛、东方意境间流转。
2019 春夏系列不仅灵感来自于意大利前卫戏剧的代表人物，米开理更是直接将秀场舞台搬进了建于 1912 年的 Théâtre Le Palace 剧院。
米开理从不吝啬在设计中去挥洒这些异想，出人意料，但又觉得这份打破常规在情理之中。他甚至将时装秀带去古罗马陵园、博物馆、蒙特城堡等等地方，让旧世界的底蕴与当下的设计交相呼应。
这番复古柔情又灵动自然的絮语，是米开理和时尚的对话，也是和自己的对话。他从自己的经历与体验提炼灵感，呈现出一幅复杂迷人的灵感地图：成长于罗马，这座城市也无数次成为秀场、广告片里的必经之地；青年时期关注朋克文化，所以他的创作里也时有街头个性、反叛的影子；母亲热爱电影，父亲钟情雕塑，家庭生活带来了潜移默化的影响。
而这些，最终都凝结成了 Gucci 的风格语言。
一个风格时代的开创与落幕
米开理曾说：「Gucci 一场欢迎所有人参加的狂欢派对」，他的离场也预示着这场盛大派对的落幕，回顾这 8 年，米开理为 Gucci 带来了什么？
关于风格的形容词
从前任创意总监 Frida Giannini 手中接过 Gucci 之后，米开理就为时尚圈开启了一个关于极繁主义的崭新语序，神话图腾、堆叠复古、领结优雅、亮片流动、色彩碰撞......它是古怪的、神秘的，模糊了性别，却又洋溢着浪漫。
米开理把灰色极简的 Gucci 带入了复古极繁的花花世界，从此开启乱花迷眼人却生机盎然的美学探索。这样鲜明的符号特色，也让 Gucci 成为了这类美学风格的代名词，跳脱于一众「冷淡克制」的同行，为大众带来新一轮的审美体验。
在华丽复古之外，无性别一直是米开理坚持的时尚观，观点来自于古希腊罗马神话中「不存在性别差异」的美学信仰，继而 Gucci 撕掉了性别标签，让性别流动于充满戏剧性的服饰中。Gucci 更是推出「Mx」的无性别分类，借此宣扬不设限、多元化的理念。
米开理甚至将 Gucci 形容词化——提出了「Guccify」的概念，他在扩张时尚版图，从服饰拓展至生活方式的时候，也让 Gucci 变成一个多词态，一种鲜明的美学风格、一种关于自我的时尚态度。
极致个人化的博物馆
有「恋物癖」的米开理是个实打实的收藏家，这也让 Gucci 成为了他的收藏地，一个以米开理的审美趣味至上的私人博物馆，里面摆满了他所热爱的。一边成列的是各种文化：朋克、波西米亚、嬉皮士文化、希腊神话、好莱坞电影、外星人、珍禽异兽，另一边则摆放着他的思考：性别议题、生与死、万物有灵、哲学理论。
对了，他还有一台时间穿梭机，他时常穿越过去，潜入不同的时代寻找新的灵感，而他最擅长的就是「拾旧创新」，捡回一些时光碎片，加上一点私有藏品，包裹上复古、晦涩、浪漫的美学叙事组合，最终落在产品、广告片、秀场、艺术展中进行展示。
好在这样一个充满无限神秘与乐趣的博物馆，他大方展示。对比其他高奢品牌周年历史性的大回顾，Gucci 一百周年的艺术展「小」而灵动，米开理用一场《古驰原典》展示了他充满诗意的美学博物馆。17 个沉浸式创想空间，回溯了米开理过的各种视觉、幻影、符号、故事以及美丽的事物，米开理用独特的美学实践为品牌注入了超乎想象的创造力和文化价值，让不少时尚狂热分子都为 Gucci 着迷。
年轻化策略
不得不说，早年间在米开理上任的很长一段时间里，他做到了让 Gucci 深受年轻人的喜爱与追捧。以产品来说，米开理创新性推出的马衔扣乐福鞋、老爹鞋、1955 手袋、酒神、都是炙手可热的单品。
而联名产品则是 Gucci 营销里的重要关键词，也是圈粉年轻人的流量密码。艺术家、卡通 IP，都是米开理经常合作的对象，而在 IP 之外，他也开始找寻新的对象，其中最具话题的莫过于与 The North Face 的联名以及与 Balenciaga 的首个双奢联动。
米开理打破同行竞争规则，大胆与 Balenciaga 合作，Gucci 以 logo 入侵的形式，全系列渗透 Balenciaga 元素，带来了更激烈的元素对撞和演绎。二者的合作开启了奢侈品牌之间的联名合作时代，越来越多的双奢联动涌现。
除了产品发力，Gucci 也加快了数字化的脚步，推出「Gucci Places」的手机应用程序，带用户了解 Gucci 的灵感之地；推出首款虚拟运动鞋 Gucci Virtual 25，并鼓舞玩家在 Gucci APP 上打造自己的鞋；联手导演 Sigismondi 打造线上时装影展，并共创了数字化时尚艺术品等等。
在米开理 8 年的任职生涯中，米开理一度就等同于 Gucci，他像一个天马行空的造梦者，调动他的热爱、思想、艺术、审美、想象力，拼出一个如同万花筒般光怪陆离的时尚景观，但也是这样极繁美学困住了 Gucci，多年不变的风格和基本款产品让市场一度对 Gucci 产生审美疲劳，再加上米开理赋予 Gucci 深奥的设计哲学和文化挪用，也让他的一些创意引发争议。
虽然他也尝试着做一些创新，如加速联名合作，与 Adidas、街头潮流品牌 Palace 打造联名款，但是没能真正解决 Gucci 增长的乏力问题。
但可以肯定的是，无论谁再接手 Gucci，那段复古文艺的黄金年代不会再被复刻了。但幸运的是，我们都曾见证过这段时代，在米开理用绚烂的文化图谱营造的乌托邦世界里，我们享受欢悦却不疯狂、纵情享乐且无拘无束，最重要的是，我们学会用诗意和包容的创造力滋养自己，忠于自己。
